因为本质上，皮尔卡顿的女装就不适合当工作服。

大师的设计风格向来都是追求前卫的独特之风。

无论是五十年代退出的“泡泡裙”，还是六十年代的“宇航服”系列。

都能体现出他作品中强烈的“未来主义”。

即使他现在受到我们古建飞檐的影响创造的“宽垫肩”。

也一样脱离了传统，显得很夸张。

说句实话，在宁卫民看来，大师在西方时尚界的声誉主要是得益于探索服装风格中，他经常能够打破想象力界限，才会受到同行认可和追捧。

要不是恰逢其时，我们共和国在个人美上被封禁的太久了。

在骤然开禁后，国人下意识都热爱标新立异的奇装异服，越夸张越爱。

皮尔卡顿的衣服能否打开国内市场还真是未知数呢。

反正照宁卫民的认知和审美来说，“pc”的女装只适合于舞台，但距离现实却有些遥远，商业性价比并不高。

他当然不愿意自己下属也都跟公司里那些姑娘们一样，变成张牙舞爪，翩翩飞舞的妖精。

即便乱花渐欲迷人眼是一种妖冶美。

但能肯定的是，这样的张扬打扮，怎么也不像卖衣服的了，就更谈不上什么服务。

宁卫民是需要他的员工漂亮，可更重要的也要保持低调和庄重。

更何况“pc”的女装是成衣，本身在国外就是平民化的时装，以款式取胜而非质量。

那又能穿多久啊？

天天上身的话，几个月就得换上一套新的，那又是多少成本？

反过来，宁卫民用“造寸”的裁缝师傅，给姑娘们量体裁衣可就不一样了。

要知道，京城向来就有“男装去雷蒙，女装要造寸”的口碑。

就是因为这两家店曾经承揽了领导人的全部制衣任务。

六十年代之前，我们领导人的衣服和几任第一夫人的着装，只出自这两家店。

像如今正红的‘红都’，那仅是后起之秀。

完全是因为“运动”把“雷蒙”给封了。它才有机会接过为制作男装大旗。

所以说，光凭这“造寸”的手艺就值钱。

宁卫民堪比出国人员置装费的投入注定不会白花。

从合身上，那就比直接传皮尔·卡顿的衣服高出一筹。

再加上1980年，我们的民航刚刚脱离了空军，空乘人员的制服因此